한복의 특징

1. 형태의 아름다움 

한복은 평면재단으로 되어 있다. 입체형인 사람이 착용했을 때 의복의 여분은 주름으로 표현되며 수직선이 많이 생긴다. 이러한 특성이 우리의 시각에서는 곡선으로 인식된다. 직선이 가지는 느낌이 단순하고 딱딱하다면, 곡선은 진행 방향이 변할 때 생기는 우아함과 변화성을 내포한다. 저고리나 두루마기의 곡선, 풍성한 치마가 빚어내는 곡선, 큰 소매의 도포자락이 만들어내는 곡선 등 한복의 형태는 모두 곡선으로 인식된다. 곡선의 풍성함은 또한 피부와 밀착되지 않으면서 은은한 여백미를 느끼게 한다.

2. 색의 아름다움 

한복은 대륙적인 원색과 옅은 색을 즐기면서 백색을 특히 선호했다. 사계절의 변화가 분명한 만큼 색상의 구별도 뚜렷했다. 관복이나 궁중에서 입는 의복은 대부분이 원색이다. 원색은 국가형성기에 전래되거나 문화 유입에 의해 형성된 색채이다. 그러나 같은 원색이라도 중국의 색과는 다르다. 중국의 색이 어둡고 강하다면 한복의 원색은 순하고 밝으며 산뜻하다. 이는 중국의 원색에 우리의 기후에 맞는 색이 가미된 결과이다. 그러나 가장 선호되었던 색은 백색이었다. 

3. 문양의 아름다움 

한복에 사용된 문양의 형태를 알 수 있는 시기는 조선시대이다. 한복에 사용된 문양은 의복 자체의 재료와 색, 형태 등에 새로운 형태나 색을 더해줌으로써 보조적인 장식효과를 냈다. 문양의 소재는 자연문양, 식물문양, 동물문양, 기하학문양 등이 있다. 이러한 소재들은 생활주변에서 자생적으로 생성되는 것들이며, 어디에서나 쉽게 접할 수 있었다. 문양의 소박하고 단정한 느낌은 복식의 단아한 아름다움을 돋보이게 했다.

한복의 구조

한복은 원래 의고분리의 알타이계 복식을 근간으로 이루어진 특수한 복식제도이다. 의고분리란 상의와 하의가 나누어져 있어 여자는 저고리와 치마, 남자는 저고리와 바지로 구성된다는 말이다. 저고리는 길, 소매, 깃, 동정, 고름으로 구성되어 있으며, 여자의 경우 끝동이 달리기도 했다. 저고리는 소재, 재봉법, 모양에 따라 여러 종류가 있다. 저고리 각 부분에 다른 색의 감을 쓴 데에 따라 민저고리, 반회장저고리, 삼회장저고리로 나누어진다. 여자 바지는 치마와 단속곳 속에 입는 속바지로 되어 있다. 그 종류로는 바지, 너른바지, 고쟁이, 단속곳 등이 있다. 치마는 유동적인 곡선미가 뛰어난 옷이다. 허리부분에서 잘게 주름을 잡아 볼륨감을 살려 항상 풍성하게 한 특색이 있다.
 

/의례복/

출생의례는 출생직후부터 돌까지의 의례를 말한다. 삼칠일옷은 출생후 3일부터 21일 동안 입히는 옷이나 대체로 백일까지 갔다. 깃이나 섶은 달지 않고 약식으로 간단하게 만들며, 옷고름은 장수하라고 실로 달았다.

백일옷은 백색옷감으로 만든 누비옷이다. 백 줄을 누벼 입혀서 백살까지 살기를 염원했다. 돌 전에는 흰색옷을 주로 입히지만 돌 때는 모두 색깔 있는 것으로 마련하였다. 어른처럼 머리에서부터 신발까지 정식으로 차렸다.
 

혼례복

신랑은 사모관대를 갖추고 신부는 원삼, 족두리차림을 한다. 관원들이 행차할 때처럼 가마와 말을 타고 사령을 거느리며 관원대우를 받는다.

혼례날 옷차림은 웃옷으로 제일 안에 모시속적삼을 입고, 분홍저고리, 노랑저고리, 연두삼회장저고리를 차례대로 겹쳐 입었다. 아래는 속에서부터 속옷바지, 단속곳, 청치마, 홍치마를 입고 그 위에 원삼을 입었다. 혼례날 옷은 반드시 솜저고리나 솜바지를 입었다. 솜은 부를 상징했다.

상복

상례는 까다로운 의례이므로 상복도 격식이 엄격했다. 상복은 상의 경중에 따라 오복제가 있었다. 남자상주는 굵은 삼베로 만든 굴건제복을 입고 짚신을 신었다. 대신 중단을 입고, 건 대신 베 헝겊을 머리에 얹고 수질과 함께 썼다. 손자와 사위는 건과 중단을 갖추고 행전을 찼다. 여자상주는 삼베로 만든 치마저고리에 중단을 입었다.

수의

죽은자가 입는 옷이다. 지역에 따라 '수의, 머능옷, 저승옷, 호상옷' 등으로 불린다. 재료는 비단이나 명주로 하였다. 저승에서 영생토록 입는 옷이라고 해서 최상의 것으로 장만했다. 저승에서는 만인이 평등하여 사모관대는 착용하지 않았다. 대신에 이승에서 가장 큰 예복인 도포를 입혔다. 수의는 주로 윤달에 마련했다. 완성된 것은 좀이 쓸지 않도록 담뱃잎이나 박하잎을 넣어 보관했다

한복의 색채:  의복은 형태와 색채로 성립되어 있으며 형태는 움직임을 표현하고 색채는 감정을 나타냅니다. 우리는 옷을 보면 우선 어떤 형태인가라는 것 보다는 색채의 인상부터 느끼게 됩니다. 그만큼 색채는 의복에 있어 중요한 요소입니다. 더구나 한복은 형태의 변화가 적으므로 색으로써 개성과 의사를 표현할 수 있습니다.  1.한복의 전통색  우선은 백의민족이라 불리게 만든 색. 흰색을 빼놓을 수는 없죠. 그리고 음양오행설에 따르는 색채, 5색을 기준으로 전통색을 살펴보도록 해요. 2. 한복의 기본색  우리옷을 입을 때는 계절과 나이, 때와 장소에 맞는 옷색을 잘 선택하여 입어야 합니다. 격식에 맞는 옷은 그 사람의 품위와 맵시를 아름답게 하는 중요한 요인이 됩니다. 배색이란 목적과 효과에 맞도록 두 가지 이상의 색을 짜 맞추는 것으로 배색과 보 색의 조화는 질서와 통일을 의미합니다. 배색에 유의할 점은 ① 짙은 색으로 한 옷은 다소 마르게 보이므로 뚱뚱한 사람에게는 좋으나 마른 사람에게는 더욱 말라 보이 고 작아보인다는 점, ② 엷은 색은 옷의 외곽선이 흐리기 때문에 다소 풍신해 보이 므로 마른 사람에게 어울린다는 점, ③ 무늬는 키가 큰 사람이나 마른 사람에게는 가로줄 무늬가 좋다는 점, ④ 뚱뚱한 사람이나 키가 작은 사람은 세로줄 무늬가 좋 다는 점 등이 있습니다. 한복의 변천사:  우리의 한복은 세월을 거치며 조금씩 변천을 거듭했다. 시대마다 당시 사회상을 반영하며 길이나 넓이, 모양 등에 변화 를 보였다.이런 변화를 거치는 가운데 한복은 더욱 진수의 매력을 가다듬 게 됐다. 유구한 역사와 찬란한 문화를 자랑하는 우리 민족은 상고시대 부터 직조 기술이 발달해 마직물과 견직물을 생산했다. 신석기 시대유적지에서는 바느질에 쓰인 뼈바늘이 발견되었고 기자조 선, 삼한 등에서 누에를 길러 옷감을 짠 기록 등이 남아 있긴 하지만, 우리 옷 역사의 기원은 삼국이 성립된 시기인 약 2천년 전부터 비롯된 것으로 보는 시각이 지배적이다.  엉덩이선까지 내려오는 긴 상의와 하의를 기본으로 하는 북방 계 복식이다. 상하 분할형의 북방계 복식의 특징은, 왼쪽 여밈 과 좁은 소매, 통좁은 바지 등으로 이것은 추운 지역의 기마 유 목족 복장이었다. 우리 민족이 북방계 복식을 착용한 모습은 4~7세기에 조성된 고구려 고분 벽화 인물상에서 볼 수 있다.  한복의 무늬와 디자인:  단아한 선, 배색과 함께 한복의 아름다움을 더욱 강조하는 것 은 무늬다. 한복의 단조로움을 피하기 위해 전통적으로 다양한 무늬를 넣었는데, 대표적인 것이 직문, 직금, 수, 금박, 은박 등 이다.  직문은 옷감을 짜는 과정에서 이미 만들어진 무늬이며 직금은 옷감의 바탕에 금실로 무늬를 짠 것이다. 스란치마 자락의 끝, 저고리의 섶과 깃, 원심의 어깨 등에 부착해 화려한 분위기를 살렸다.  요즘에는 금박과 은박, 다양한 색과 모양의 수를 저고리의 고 름과 끝동, 깃, 섶과 치마자락의 끝 등에 장식해 포인트를 준 다. 금박의 문양은 식물문양, 동물 문양, 자연 문양, 기하 문양 등이 있는데 기쁨을 뜻하는 희자, 행복을 뜻하는 복자와 꽃 문 양이 보편적이다.  한땀 한땀 정교한 바늘땀이 이어진 수는 여러 가지 색과 모양 으로 화사함을 더한다. 일반적으로 많이 사용되는 꽃 모양수는 여성스러움이 한층 돋보인다. 저고리의 깃, 고름,끝동과 치마 의 밑단에 잔무늬를 넣는 것이 보통이나 조금 더 화려한 멋을 살리려면 치마의 앞, 뒤에 커다란 꽃이나 장수를 상징하는 수, 행복을 뜻하는 복 등의 글자를 수 놓아도 좋다. 주로 궁중이나 상류사회의 예복 등에 사용하던 수는 기계수의 발달로 단순한 한복에 포인트를 주고 장식미를 더하는 기능으로 대중화 됐다.